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□钟穗 四季轮番登场的食材，当以春天的最令人痴迷。瞧那长短深浅，满眼的绿，各有各的韵致。眼看到了晚春时节，至为讨人欢心的，就要数蚕豆的清香了。 蚕豆，因“豆荚状如老蚕，故名。”又叫胡豆、佛豆、罗汉豆，吾乡也称“寒豆”。然就江南一带而言，称之为“蚕豆”，似乎亦有道理。农历三月、四月，本就称为“蚕月”。 印象中，蚕豆在吾乡农作物中的地位并不高，通常没有属于自己的特定田亩。那些田埂的边角处，才是它们的生长天地。种植方法亦简单，无需翻地，只要用锹在地上打个口子搁点底肥，再丢上种子，用脚一踩就好。 无需几日，下种的缝隙间便有豆芽露白，渐渐钻出地面，生出几片嫩绿的豆叶来。此时的天气已十分寒冷，豆苗经受霜冻，根则在地下积蓄着力量。待到来年春上，苦熬了一季的它们，终于在南风中排列成行了。 蚕豆的花，有一种浑然天成的美。那白色的花瓣，紫色的经络微微带有红晕，黑色的芯，半隐于碧青豆萁上，无需雕琢，透露着素雅的田野之气。然农人似乎没有多少欣赏的心境，花开有果，荚成有实，他们只盼望着蚕豆能结得更多一些。 节令跨过谷雨大步流星走向立夏，原本粉润的花瓣枯黄抖落，露出了细长豆荚，掩在绿叶间，又嫩又鲜。用手剥开来，一层纤嫩的豆衣裹着两三粒面如满月，顶着弯弯小眉毛的豆粒宝宝，憨态可掬地躺在豆荚内，像极了无锡泥人大阿福。 作为农家天珍，带着露水的新鲜嫩蚕豆，自古便让无数食客为之折腰。范淹桥在《茶烟歇》中曾这样描述：“如在初穗时，摘而剥之，小如薏苡，煮而食之，可忘肉味”，足见其味之美。 只是，嫩蚕豆的吸引力保持时间太短，几乎一天一个面孔。立夏后，雨水充沛，光照日趋强烈，用不了五六日，蚕豆表皮就会变老。此时，炒蚕豆时，可将皮剪开一个小口，以便让味道更易渗进去。 再过个一星期，豆荚逐渐带黑，蚕豆便彻底老了。烧出的蚕豆，会像五香豆般豆皮皱起来，且不开裂。但在好吃而又聪明的乡人看来，即便是这样的老蚕豆，仍能将其可人滋味，无论季节地延续下去。那就是将豆粒去皮后，得到的一种叫“豆瓣”的美食。为了区别另一种用干蚕豆发出来的豆瓣，便称其为“新豆瓣”。 碧绿深青的新豆瓣，有着板栗肉的质感，煮熟之后，酥裂，呈现柔和的光色。将之配以开春时腌的新雪菜，炒成雪菜豆瓣酥，算是蚕豆谢幕前的精彩亮相。 先将豆瓣煮酥，再用足量的猪油炒透，边炒边用铲子碾压，使之成泥，不能有块状。而后把切细煸透的雪菜，与豆泥倒在一起，加些水，放点白糖，炒匀即可盛盘。 “青蔓牵衣细草长”的暮春傍晚，熏风吹拂，给人柔糯的感觉。于这样的季节，晚饭餐桌上要是有那么一盘酥烂如糜的雪菜豆瓣酥，是颇为惬意的。 用调羹舀着搭饭吃，那种鲜而不咸，肥酥开胃的风味特点，让人眨眼间将一大碗饭送到腹中之余，兀自长久慰足于唇齿间残留着的雪菜和豆瓣的原野清芬里，甚好甚好！ 至于另一种剥出来颜色发黄，失去春天之魂的豆瓣，固然也能炒豆瓣酥，就是味道不及新豆瓣矣。
