凑碗，是我家乡的方言。我的家乡鄂西北，乡亲们热情好客，家里面来了客人，桌子上不管怎样，都得要整个七碗八碟，否则就显不出主人的热情来，就是待慢了客人。
现如今物资丰富，鸡鸭鱼肉家家都有，人们都吃腻了。就算没有，市场上有，家里来了客，去市场上买也来得及，不消一个时辰就能做出满桌盛宴来。客人上了桌，会咋舌说，天！弄这么多菜，你们太客气了，哪吃得了哟。主人答说，也没啥好吃的，这鸡是自家养的，猪是自家喂的，菜是自家种的，也就是凑个碗呗，您随便吃。
凑碗，是主家的客气话，意思是没啥好菜，都是自家产的，也就是端上桌凑个碗数，表示主人的谦逊。
农村没分田到户之前，家家都缺衣少食，吃不饱肚子是常态。自己吃不饱，更怕家里来客人，来了客人，无论再难，也都要想方设法把客人待出去。
现在想来，我的母亲应该算是个“凑碗”高手。每年正月结束，进了二月，春寒料峭，那时候地里还啥都没有，连野菜都寻不着。我们家的饭桌上每餐就三个菜，哪三个？一碗酸萝卜，年前地里萝卜收起来，母亲腌制了两大缸；一碗干椒面，干椒面就是地里的红辣椒晒干，在石碾上碾成末，吃的时候椒面盛在碗里，放适量盐，拿凉开水拌成糊，有油滴上几滴油，没油，盐就是唯一的调料；还有一碗霉豆腐，平时是没豆腐吃的，只有过年时母亲攒了一年的豆子才能打上数十斤豆腐，母亲自然不会全部吃了，她早早地就“霉”了几罐霉豆腐。单就豆腐上那一层红红的辣椒，就知道这道菜是不能多吃的，只能浅尝辄止。这三碗菜从二月一直要吃到六月，地里新辣椒新茄子出来，吃得满肚子都是酸水。
有一年这时候，家里来了客人，是舅舅和大表哥。舅舅一进门，母亲慌了，她和舅舅说了几句话，安置他们坐下，她急急忙忙出门拐进了隔壁幺爷家，找幺爷借米。
那个年代各家互相借东西似乎是件很正常的事情，没人觉得难为情，也没人觉得开不了口，而且也都好借，借的一开口，被借的只要家里有，几乎没人说个“不”字。母亲在幺爷家借了米，想想家里实在没菜，就算“凑碗”也得有东西凑吧。村东广林家有一只下蛋的鸡，只一只，人都没东西吃，也别说鸡了，那鸡下蛋不勤，隔三岔五偶尔有一个。母亲想去借个鸡蛋，想了想又不敢，一是怕没有，二是我们家没鸡，借来了以后没法还。正想着，母亲却已走到广林门前了，刚要打转，广林正好从门里出来，见母亲犹犹豫豫的，手里还掂着个小布袋，广林一下明白了，问母亲，家里来客人了吧。我想母亲那会儿一定是噙着泪点的头。广林说，婶儿你来得巧，刚下了一个。广林进屋去拿来了鸡蛋。
这事过去了许多年，母亲还一直记得那个鸡蛋，她常唠叨，那时候人多好啊，人与人之间的关系多单纯啊。后来，我们家养了鸡，鸡下了蛋后不论是家里再来客，还是我们嘴馋，母亲坚持一个蛋不吃，直到凑齐了10个鸡蛋，母亲去还广林，但广林不要。我工作第一年给母亲买了双鞋，母亲打听到广林媳妇的脚码和她一样大，母亲把鞋送给了广林媳妇，算是还上了一个“情”。
母亲借了米，借到了鸡蛋，但仅有一个鸡蛋，还是凑不够待客的“碗儿”。母亲想了又想，地里的土豆种上去没几天，她又去扒了几个土豆种出来，勉强能炒够一碗。那天，招待舅舅的饭桌上有7个“碗儿”，分别是：酸萝卜、干椒面、霉豆腐、蒸蛋羹、土豆片、香椿面、酸泡椒。其中的香椿面和干椒面的做法近似，头一年的香椿采回来晒干磨碎，上桌前加盐，凉白开拌匀即成菜。
7个“碗儿”在桌上摆开，有红有白，红的是椒面，白的是萝卜条，看起来有模有样，也算“丰盛”。舅舅和表哥被请上桌，舅舅几番谦让，整这么麻烦干啥，有吃的就行。母亲笑，笑中不无尴尬：没啥没啥，就凑了个碗儿。
如今过去了40多年，对当年母亲的“凑碗”我还记忆犹新，尤其是舅舅和表哥来的那次。我之所以记忆犹新，是因为那样一个“陋”席，也曾让我垂涎三尺。那时候的家规，客人吃饭，我们小孩子是不能上桌的，更何况一个鸡蛋蒸出来的蛋羹，几个土豆种炒出来的土豆片，一桌硬“凑”出来的“碗儿”，客人都不够吃，我们馋得再狠，也只有咽口水的份儿。
我那时候就盼着也能去别人家做客，去别人家做客的话，小孩子也能享受和大人同样的待遇，能上桌去吃饭，能亲耳听到主家说“没啥好吃的，就凑了个碗儿”。虽说是“凑碗”，总有一两个能稍解下馋的菜。但这种机会不常有，偶尔有，父亲或母亲也从不让我一起去。那时候小，不理解，后来大了才明白，不让我去，是为了不给主家增加负担，多个人多张嘴，给主家多份“愁”。
现在回老家做客，主家还常会说“凑碗”。我知道，如今的“凑碗”已非当年的“凑碗”，当年的“凑碗”有谦卑，有晦涩，有羞愧，更多的是无能为力；如今的“凑碗”是真正意义上的谦逊，还兼有调侃和豪气，是对好日子的宣泄。
