春日的家乡，不单桃红柳绿的自然景致，会让人感到浑身都酥酥软软，更有琳琅多样的各色物产，将你的味蕾、你的心软化得千转百回。莼菜，就是这样一种风物。

　　莼菜，早在《诗经》中便有记述：“思东泮水，薄采其茆。”晋人陆机考证后说：“茆与荇相似，江南人谓之莼菜。”这种睡莲科水生植物，野生于长江中下游的湖泊、河道中，尤以江浙富饶之地生长较多。

　　从《诗经》的故事里走来，带着先民们纯真歌唱的莼菜，在漫长的历史长河中，做出了许多名垂千古的文章故事。其中，传颂最广的当数那位永远与莼菜联系在一起的古人，他就是西晋的张翰。

　　当年游宦京城洛阳的他，因眷念家乡的“莼菜羹”和“烩鲈鱼”，毅然弃官归田。从此，莼菜不仅成为后世游子们思乡的一个代名词，更在中国文人精神添上一抹洒脱的亮色。

　　或许是因为这则传奇太过脍炙人口，以至于在不少人的概念中，误将莼菜当成了秋天才有的物产。事实上，莼菜的收获期很长，能从清明一直延续至霜降。而只有暮春时节，那经过了一个冬蛰后的莼菜，湖底的根茎开始抽出嫩梢时，才是它们的最佳赏味期。

　　我当年曾亲眼见过乡民采莼菜，那是一个潮湿的早晨。莼菜长在湖的水湾处，它们呈椭圆形比铜钱略大的叶片，粗看像浮萍一样。采莼菜是不能划船的，因为划船引起的水纹会令细小的莼菜漂走。于是乎，便有披晨曦的采莼女，伏卧于长脚盆中，盆前挂一只小竹篮。一边缓缓地漂浮靠近，一边扫视着水下那些还没有露出水面，卷曲未张的嫩芽。而后指尖灵巧地一掠，一针针、一叶叶拖着黏液的莼菜便被投入竹篮中了。

　　“叶青如碧莲，梗紫如紫绶，味滑若奶酥，气清胜兰芳”，这首古诗对莼菜的色香味形以及口感作了全面的评价。

　　莼菜入馔，古已有之，到了唐代，更被列为御膳贡品。它们的吃法不少，可配荤炒、可素食、可氽汤，还可做馅。然私以为，莼菜本身并无特殊滋味，特别之处在于口感。加上莼菜乃草字头底下一个纯字，纯净的纯，也是纯粹的纯。如此纯粹、纯净之物，显然更宜用来调羹成汤。除了饭店中较为多见的用鸡汤烹成的莼菜羹外，鱼也是它们的好搭档之一。

　　记得旧时，每到这个时节，菜场中有不少卖鱼摊点，会将莼菜和银鱼并排放在一起卖，这就是水乡最常见、最出名的一道美味——莼菜银鱼羹。

　　这道菜做法很简单。将银鱼洗净，加少许盐、料酒腌渍片刻，放入荤汤中，调准味后，再将沥干的莼菜，轻轻滑入滚烫的汤中，勾以薄芡即可。芡不宜重，否则糊嗒嗒有失风味。

　　端上桌的莼菜银鱼羹，好似碧螺春般紧裹起来的纺锤形的莼菜，带着莹亮与半舒展的小清新，于汤中荡漾摇曳，原本碧绿清爽的样子丝毫没有改变。加上萦绕周边的如脂银鱼和缓缓蒸腾的水汽，宛若一幅轻启卷轴的水墨画，媚而不妖，淡泊素雅。

　　一碗温度尚好的莼菜银鱼羹，用汤勺小口慢品。莼菜特有的一种裹在胶质中噗噗吱吱，带着些微弹性外加滑溜的口感，以及似茶非茶，清香微苦的味道玄妙地在口中蔓延，与银鱼的水泽之鲜互为衬托，互为辉映，如丝如缎，气流软软地拂过舌头。那种感觉，恰似此时节中江南的风，令人心醉，令人留恋……