犹忆“血浆鸭”

　　□杨明伟

　　“端午临仲夏，时清日复长。”昨夜龙舟雨，今日已端午。

　　一代人有一代人的时代印记。20世纪70年代出生在穷乡僻壤的我，对于端午节的时令食品——粽子，并没有过多的情感。因为那个年代，在农村大多是吃不饱饭的，哪有糯米啊、肉馅啊、白糖啊等包裹着的粽子。但如今，离乡30年的我，倒是有大作家汪曾祺笔下《端午的鸭蛋》那种“心境”。

　　我的家乡，地处湘西南城步苗族自治县和武冈市交界的资江上游，由于独特的地理优势，村里人放养鸭子有着很方便的条件。阴历二月初，大人就到城里去买回十来只鸭苗，先由小孩挑着鸭仔苗到田边、河边看养，让鸭仔苗吃田间河畔的虫子、青草。一个半月后，鸭仔长到一斤左右，也就是“半成年”，长出了粗细麻毛会游水的时候，村里人就将鸭子放养到河里去，不再需小孩看管。鸭子“乖巧”，早上去河里自由觅食，河里的小鱼、小虾、小草等，都是最爱；夜幕降临时，它们吃得饱饱的，自然而然便会回家，颇有点“早出晚归”的意思。所以，我们河畔人家都喜欢养鸭子。

　　阴历五月初，家里养的鸭子一般已有两三斤，父母便会拿去街上卖掉，换成家里的“零用钱”。但卖鸭子之前，总会先将第一批养大的鸭子先宰杀一两只来“犒劳自己”，也让小孩“饱吃一顿”，我们管这叫“自己贵气自己”。所以，临近端午节，我们这些小孩渴盼的不是“粽子”——因为知道家里穷，不奢望吃到粽子——却盼望父母能宰杀一只鸭子，做一道可口的“血浆鸭”来“打牙祭”。

　　血浆鸭是我家乡的传统特色名菜，香、脆可口。据传，古时有一王爷落难后被官兵追杀到武冈州，他躲进山里一户人家。这户人家拿不出好饭好菜，但为了能让王爷吃好，就杀了唯一的一只鸭子，并从地里挖回子姜、大蒜，摘来辣椒，然后和着鸭血一起炒了。王爷避难回府后，对那餐“救命饭”甚是感激，对做得“稀奇古怪、味道奇特”的鸭肉更是想念，就安排厨子们再做，无奈没有一个能做出这种味道。之后，王爷只得再次亲临武冈州，请那户人家手把手教他的厨子做。从此，色香味俱全的武冈血浆鸭就流传下来。

　　传说归传说，但家乡的血浆鸭确实味香鲜嫩可口，妙不可言。而大人们做“血浆鸭”的情景我至今记忆犹新。

　　一到端午，家乡河边的码头就有不少人在洗鸭、剖鸭，家家户户的厨房开始飘溢出鸭肉香味。大人们杀鸭时很讲究，先将鸭血流入加了食盐的清水碗里，用筷子不时地搅拌，使血浆不致立刻凝固。再将鸭子分档切成小块，放入铁锅中爆炒。炒干后，放一些新鲜采摘的青辣椒，以及蒜瓣、姜茸、茄子、米酒、味精等。加水焖熟后，把鸭血浆用锅铲搅一搅后倒入锅中，猛火翻炒，等血浆与鸭肉拌匀成酱色即可出锅上桌食用。

　　端午节炒血浆鸭，是我们孩提时非常开心的事。帮大人递菜刀、拿筷子，烧开水、扯鸭毛，我们总是在一旁蹦蹦跳跳，忙得不亦乐乎。

　　吃血浆鸭的时候，父母总是把没有骨头的部分，诸如鸭肝、鸭肠以及鸭脯肉多的，先夹给“老掉牙”的奶奶吃，肉多的鸭腿给我们小孩子吃；而骨头、鸭脖子难啃的，他们就留给了自己……

　　如今在外游历多年的我，已到天命之年，一到端午，便十分怀想那口“血浆鸭”。那已不仅仅是一块鸭肉、一片辣椒、一根子姜，更是一种亲情，是我的乡愁。