一盘炒粿条
香飘深圳与槟城 

　　羊城晚报记者 刘泳希 赵鹏

　　

　　一边是马来西亚的热带海风，一边是深圳水围的街巷烟火。相隔千里，岭南味道与娘惹美食却在一间餐厅里相逢。

　　2009年，热浪岛马来餐厅落户深圳福田水围。17年间，这家餐厅已经深深融入当地社区，如果不是餐厅名字上的马来二字提示了它的“南洋”血统，不会有人认为这是一家外国人开的餐厅。

　　餐厅的老板亚历克斯（Alex）来自马来西亚，是第三代华裔，他在这里创业、成家、扎根，也把一道道娘惹菜带到深圳，让南洋风味融入深圳市民的日常。在深圳，大家更习惯把他叫作“王子”。

　　百年前，华人下南洋，把炒粿条带到马来西亚。如今，王子又把这道融入了马来西亚风味的美食槟城炒贵刁（粿条）带回了它的出生地——广东。一边是岭南锅气十足的广东炒粿条，一边是南洋香料浓郁的槟城炒贵刁。一盘粿条，两个名字，两种风味，融入深圳的城市烟火，也让中马文化交流有了最日常、最鲜活的味道。

　　

　　海上漂泊到定居中国

　　17载扎根深圳水围

　　

　　走进深圳福田水围街区，福民地铁站的人流与街巷里的烟火交织在一起。热浪岛马来餐厅的木质招牌藏在街巷深处，海岛、海浪的纹样，让人一下就联想到南洋。

　　餐厅老板王子祖籍广东鹤山。祖辈下南洋，而他则在马来西亚与广东之间走过一段特别的人生旅程。

　　年轻时，王子在香港一艘邮轮的餐饮部工作。来自安徽芜湖的丁卫萍也在那里任职。一个是主厨，一个是餐饮部经理，两人一起跑遍东南亚，从相识、相伴到相爱，从同事慢慢成为伴侣。

　　后来，两人决定一起回中国创业。走访过几座城市后，他们最终被深圳这座年轻城市的活力吸引，并决定落户深圳，结束海上漂泊的日子。2008年，两人来到深圳筹备开办一家属于自己的餐厅。

　　“我很喜欢深圳温暖的气候和热情包容的氛围。”丁卫萍说，水围街区本身就比较多元，餐饮文化丰富，这也让他们最终选择在这里落脚。

　　2009年，“热浪岛马来餐厅”开业。如今，这间餐厅已经在水围扎根17年。“我们一起选择在深圳创业定居，就是想把马来西亚的娘惹美食和文化带到这里，和中国的食客一起分享、交流。”王子说。

　　“要做出地道的马来西亚味道，食材和香料是关键。”王子把斑斓、香茅、九层塔等各种南洋香料，以及马来西亚娘惹菜的烹饪方法，带进了深圳这家餐厅不到20平方米的后厨。

　　

　　广东粿条VS槟城贵刁

　　舌尖上的文化交流

　　

　　马来西亚娘惹菜，是华人下南洋后，中国菜系与马来饮食文化融合形成的特色佳肴。“马来娘惹菜和广东菜有很多相似之处。”王子说。问及自己印象最深的一道食物，他想到的就是——粿条。

　　“虽然味道不同，但粿条的根都在潮汕。”王子说。随着华人特别是潮汕人下南洋，米制食品的制作技艺也被带到了马来西亚，并在当地饮食文化中不断变化，逐渐形成今天具有代表性的槟城炒粿条。“根是一样的，只是水土、香料、吃法不同。”

　　广东潮汕粿条，厚实、白净，米香浓郁；槟城粿条，薄而宽，柔软透亮。在广东，粿条常见的吃法是煮汤。一碗热气腾腾的粿条，搭配牛肉、牛肉丸、鱼丸等食材，讲究的是粿条本身的米香，以及汤底的鲜味，口感柔滑爽口。

　　到了马来西亚槟城，粿条则有了另一种经典表达——快火猛炒（Char Kway Teow）。虾、蛤蜊、豆芽、鸡蛋等食材与粿条一起下锅，在大火中快速翻炒，酱香浓郁，锅气十足。

　　广东厨师阿辉在热浪岛餐厅工作多年，获得王子的亲传。阿辉在传承马来西亚娘惹菜烹饪方式的同时，也将岭南饮食中对火候和“锅气”的理解融入其中。“广东师傅守住锅气，马来师傅熟悉香料，两种手艺互相借鉴，成就了新的美食。”王子说。

　　应记者请求，两位厨师在厨房里各自开锅。广东厨师阿辉炒制广东粿条，王子则制作槟城炒粿条。阿辉炒好一份，王子凑过来看：“这个锅气够不够？”王子夹起一筷子，“米香很足。”

　　随后，王子往锅中加入叁巴酱。香料下锅的一瞬间，颜色和香气随之发生变化。“这个香料一进去，味道马上就不一样了。”王子说。

　　王子曾经为文莱苏丹王室制作槟城炒粿条，味道他们念念不忘。如今，也有不少食客来自马来西亚、新加坡。“吃到这盘粿条时，他们都说，味道和颜色与槟城当地的炒粿条很相似。”王子笑着说。

　　从潮汕到槟城，从槟城再到深圳，一碗粿条承载的，不只是不同地方的饮食记忆，也记录着华人迁徙、扎根的足迹。在深圳，两种味道的相逢，让中马之间的文化交流在一餐一饭中变得更加自然、鲜活。