一碗粥，半生乡愁

　　■容洁彩

　　小时候的味蕾，是被各种粥香唤醒的。

　　村里人家办喜宴，红亮油润的烧乳猪总摆在最惹眼的位置，咬下去“咔嚓”一声脆响，油香直钻鼻腔。大人们说猪头是“头彩”，要留给最尊贵的客人，我们小孩不懂这些规矩，只盯着散席后能带回家的烧猪骨——那是整场宴席最让我们惦记的战利品。

　　母亲把骨头剁开，配上菜干、胡萝卜和玉米，慢火熬上大半个钟头，菜干的咸香、玉米的糯甜全浸进米油里，熬出一锅泛着金黄光泽的粥，每一口都暖得人从舌尖落到胃里。

　　童年的粥香从来不是单一的。柴鱼花生粥是祖母的拿手好戏，老辈人总笑说“真系柴鱼命，不打不成器”，小时候顽皮挨训，总被大人拿这话打趣。至今我还能想起夕阳西下，满头白发的祖母坐在竹凳上，捏着小锤一下下敲着柴鱼的情景，敲得鱼肉松脱再泡发洗净，煮进粥里，一丝一缕的柴鱼带着微韧的嚼头，配着熬得松脆的花生，炎炎夏日没胃口时，连喝两碗都嫌不够。区府饭堂常有同款粥品提供，熟悉的味道，不变的情怀，每次吃到，我都像见到老朋友一样兴奋。

　　我的家乡在珠江三角洲一个鱼米之乡。良村榕树头的小吃店，最吸引我的是猪红猪杂鱼饼粥。现做的鱼饼煎得金黄香脆，和嫩得像豆腐的猪红、处理干净的猪杂滚成一锅粥，出锅前撒上一把翠绿的葱花，红黄绿白铺得满满当当，一大早捧着坐在榕树荫下喝完，连风里都裹着鲜气。

　　鱼饼切成丝，还能做成鱼饼生菜粥，简简单单，却别有一番风味。把煎香的草鱼仔细挑出刺揉成鱼蓉，轻轻搅进熬得绵密的粥底，入口即化的鲜气，加上葱花和头菜粒提鲜，是鱼蓉粥独有的讲究。

　　就连粥也藏着节气的仪式感。临近中秋，河滩摸回来的螺肉，配粉糯的槟榔芋煮出的芋头螺肉粥，粉糯和弹牙撞在一起。

　　夏至那天，祖母会把家里存的红豆、绿豆、眉豆、花生米一股脑倒进砂锅，慢火熬成一锅稠稠的杂豆糖粥，各色豆子在粥水里沉浮，一口下去香得人连碗边的粥沫都要舔干净，如今甜品店里叫它“渣渣”，可哪里比得上家里砂锅里熬出来的温度？

　　家乡人讲究“不时不吃”，冬天来临，毛薯、竹芋、蕉芋、粉葛都获得了大丰收，大人们总爱加入腌好的咸猪骨煮成一锅粥，粉糯香甜，咸鲜可口，简直就是鲜掉眉毛！

　　如今日子变了，身边的小孩总觉得粥是生病时才吃的东西，平日里更爱汉堡披萨这类“硬货”，粥反倒成了没胃口时的妥协。老巷里慢火熬几个钟头的老粥少了，生滚粥成了主流，快是快了，可总觉得少了点什么。良村的老榕树换了几茬，当年守着灶台熬粥的长辈也早已不在，可每次在街上闻到熟悉的粥香，那些坐在榕树头吃粥的清晨、祖母敲柴鱼的背影、母亲站在煤炉边搅粥的身影，一下子就会从记忆里浮上来。

　　食物是有记忆的。一碗粥，一段童年，一份乡愁。那些味道，早已融入血脉，成为我生命中最柔软的部分。或许，我们怀念的不仅是味道，更是那段回不去的旧时光。

　　粥的做法在变，可藏在米油里的那份踏实和慰藉，从来都没变过。（江门作协）

　　投稿须知

　　“青葵·青穗”文学艺术专刊为公益性青年文艺扶持项目，刊用作品不付稿酬。一经采用，即视作同意新快报在纸媒及新媒体平台使用。作者自愿投稿，须确保原创首发，文责自负。如有侵权，责任由作者独立承担，新快报有权撤回作品并保留追责权利。受篇幅限制，稿件超过1500字默认接受节选刊发。