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母亲回乡扫墓，带回了几把野葱。晚饭时，她磕开两枚土鸡蛋，炒半熟后投入切成小段的野葱。霎时，锅里便飘出阵阵香味，那是一种来自原野的清香。 春暖花开，万物复苏，野菜也疯了似地生长，有“赛金丹”的荠菜、“两头香”的香椿、“压山珍”的蕨菜，仿佛都在赶赴一场大自然的“盛宴”。而我，却独爱那毫不起眼的野葱。“低调”的“她”总在不经意间就映入你的眼帘，或躬身于茶树下，或隐逸在瓦砾间，自觉地充当着“配角”，兀自地滋长着一簇簇绿油油的春色。 童年在乡下，放学后，常随母亲去菜园劳作。母亲耕耘着她的一亩三分地，而我则忙着寻觅那些可食的“春味”。蕨菜可清炒，荠菜过水凉拌后可食，唯独这野葱当不了主菜，须加个鸡蛋炒着才好。可是，在那个“鸡屁股顶半个银行”的年代，鸡蛋是要留着换油换盐的。每每拿起野葱，母亲总要叹气：“别再采了，又不顶吃。” 吃野葱炒蛋的日子也还是有的，家里来了客人，母亲便唤我去菜园里拔上几丛。乐颠颠地扯来一大把交给母亲后，便赖在灶台不走，看那绿油油的葱段挟裹着金黄的蛋饼在锅里煎熬。其实于我，能看不能吃，这无疑也是一种煎熬。母亲嘱我端上饭桌，从厨房到堂前的咫尺之遥，我能磨蹭上好几分钟，就为了享受那扑鼻诱人的香气。那时的客人也很知趣，懂得食物的珍贵，作为“回报”，多半都不忘夹上一筷塞进我嘴里。父亲便怒道:一点规矩都没有！ 有一年春天我生病，口中无味。母亲看出我的心思，悄声采来野葱炒了碗蛋炒饭，我几乎是连吞带咽吃下。那种滋味，若干年后，即便再售价不菲的扬州炒饭、咖喱炒饭之流，终究是难以企及。 举家迁进县城后，间或几年的春日，母亲也随邻舍们到城郊挑马兰头、掐蕨菜，但似乎总遗忘了野葱。而今晚的野葱炒蛋，瞬间让我回到了童年的旧时光，唤起了我遥远的记忆。馥郁的葱香里，那跳跃着温馨的春天正款款走来。
